Как правильно выбрать и установить выключатель

Выключатель важно не только правильно установить, но и тщательно выбрать. Причем, выбирать нужно не только по дизайну (хотя это тоже важный фактор, по крайней мере для владельцев жилья), а по рабочим характеристикам. 

Сама по себе установка выключателя – это процесс подключения проводов к клеммам и монтажа устройства. Для специалиста такая работа считается элементарной. А вот то, как будет работать устройство, целиком зависит от его качества и технических возможностей.

Виды выключателей

Вне зависимости от типа, все выключатели устроены одинаково: в них предусмотрены элементы для замыкания и размыкания цепи. Конструкцию устройств подбирают индивидуально, учитывая величину силы тока, количество электроцепей, предназначение прибора. 

Технические характеристики любого выключателя указаны на маркировке – на самом изделии или упаковке. При выборе нужно учитывать допустимую мощность и номинальное напряжение. Главным параметром выбора является допустимая мощность. 

Современные выключатели классифицируют по ряду признаков. По группе этих критерием и определяют типы устройств. 

Способ крепления: 

безвинтовые – подходят для медной проводки; 

винтовые – для проводки из алюминия (она не искрится, не греется и не подлежит деформации). 

Функциональность: 

стандартные; 

диммеры (регуляторы света); 

контрольные (индикаторные). 

Конструкция: 

перекидные; 

кнопочные; 

поворотные; 

диммеры. 

Принцип работы: 

клавишные (на 2, 3 цепи); 

проходные; 

автоматические (например, сенсорные). 

Отдельная категория – выключатели с пыле- и влагозащищенной конструкцией. Для определения степени защиты от внешних факторов используют маркировку IP с двумя цифрами после нее: первая обозначает защиту от пыли (1-6), вторая, соответственно – от влаги (1-8). Осуществляют монтаж выключателя такого типа в ванных комнатах, крытых бассейнах, мастерских и даже на улице. Для установки в местах, требующих антивандальной защиты, используют выключатели в корпусах из ударопрочной пластмассы. 

Советы по выбору выключателей

При выборе следует учитывать вид проводки – открытый или закрытый. В зависимости от этого, покупают либо накладные выключатели, либо модели скрытого типа. Визуально устройства должны производить впечатление надежных и крепких. Клавиши должны двигаться свободно и плавно, но при этом не быть разболтанными. 

Кого не стоит слушать при выборе – так это продавца. Часто, увидев перед собой обычного обывателя, продавец под видом эксперта попробует продать залежалый или несправедливо дорогой товар. А вам может оказаться ни к чему дизайнерский выключатель, созданный популярным брендом. Функции-то одинаковые. 

Несколько важных советов, которые облегчат выбор устройства:

наличие знака качества, расположенного с внутренней стороны выключателя – обязательное требование ко всем без исключения устройствам; 

сильно пахнущая пластмасса – «красный свет» для покупателя. Запах свидетельствует об использовании вредного для здоровья материала; 

при визуальном осмотре нужно обратить внимание на гладкость поверхности, четкость линий, аккуратность сборки. Пластик корпуса должен быть твердым и не гнуться в руках; 

нужно уделить внимание весу устройства. Качественный выключатель имеет ощутимый вес, так как для изготовления изделия используют материалы с определенной стандартами степенью надежности. Они имеют достаточную толщину – а это влияет на вес; 

хороший выключатель можно разобрать на мельчайшие части. Чем больше в изделии защелочных соединений – тем выше вероятность, что для изделия использовали качественные материалы; 

качественное фирменное изделие обязательно дополнено инструкцией по сборке – в виде отдельного листа или текста на упаковке. 

Авторитетные бренды, производящие выключатели: Legrand, Siemens, Berker, ABB, MKElectric и другие. Они создают не только надежные, но и эстетичные устройства: у каждого производителя есть дизайнерские серии с выключателями разного цвета, с поверхностями, имитирующими дерево или металл. 

Установка выключателей: основные этапы 

Процесс подключения наполнен большим количеством тонкостей. Они хорошо знакомы электрику, но могут поставить в тупик человека без опыта. Работы выполняют поэтапно. Первый этап – разметка. В нем нет необходимости, если ведется замена выключателя в уже подготовленное отверстие. В противном случае нужно предусмотреть штробы под линии для выключателя и создание отверстия (если стена бетонная, для этого используют специальную насадку на перфоратор). 

Готовое отверстие чистят от пыли и обязательно грунтуют. Это позволит защитить подрозетник и механизм выключателя от возможных механических повреждений в будущем. Следующий этап, после подведения проводов к отверстию – установка подрозетника. Он должен аккуратно войти в отверстие. Просунув провода в отверстия, подрозетник нужно вжать в заранее нанесенный внутрь отверстия раствор и дать ему затвердеть. 

После этого можно приступать к подключению проводов к клеммам. Для стандартных одноклавишных выключателей схема самая простая (3 провода, один из них – заземление). Если предполагается установка двух- и трехклавишного устройства, следует внимательно изучить схему и учесть все характеристики. После закрепления проводов механизм выключателя следует вставить в подрозетник и зафиксировать. Останется только надеть на механизм лицевую панель, подключить электроэнергию и испытать выключатель. 

Каким бы простым ни казался процесс – лучше поручить его электрику. Установка выключателей – недорогая услуга, с которой специалист справляется в среднем за 15-20 минут. При этом он дает гарантии, да и вам не придется переживать, что что-то сделано не так. Неправильное подключение выключателя может обойтись дорого – это не тот процесс, на котором можно экономить.

Меняем старые "пробки" на автоматы

Комфортное жилье: управление естественным освещением.

источник

Просто, как никогда! Просто распылите это средство, чтобы избавиться от плесени безопасным способом!

Рост плесени опасен для вашего здоровья и поэтому должен быть немедленно устранен. Воздействие плесени может быть очень вредным для детей и других членов вашей семьи. Это может нанести ущерб мозгу, нервной системе, суставам, а также сделать вашу иммунную систему слабой. В некоторых случаях это также приводит к развитию рака в организме.

Вот некоторые экологически чистые и эффективные природные методы, которые вы можете использовать для удаления плесени. Возможно, наши бабушки и дедушки использовали эти домашние советы, чтобы очистить помещение.

Пероксид водорода

Прямым и разумным ответом на вопрос о плесени является использование 3% перекиси водорода.

Смешайте по 1 ст. л. перекиси водорода с пищевой содой и уксусом. Перелейте смесь в распылитель и используйте во всем доме..

Уксус

Он мягко кислый по своей природе и гарантированно убивает 99% бактерий и 82% плесени одним выстрелом. Кроме того, он очищает около 80% вирусов, находящихся вокруг плесени.

Возьмите ½ стакана дистиллированного белого уксуса в распылительную бутылку. Не разбавляйте его. Распылите его на поверхность формы и оставьте на 1 час. Протрите область водой и дайте ей высохнуть. Чтобы удалить запах уксуса из области, вы можете просто посыпать лимонную воду вокруг этого района.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева довольно дорогое, но раствор очень эффективен для удаления плесени.

Возьмите 1 стакан воды и добавьте к нему 2 ч.л. масла чайного дерева. Налейте раствор в пустую распылительную бутылку и распылите раствор на споры плесени. Дайте ему высохнуть, а затем удалите, используя чистую ткань.

Экстракт цитрусовых семян

Семена цитрусовых — это освежающий способ удаления плесени. Он обеспечивает приятный запах вокруг области и мгновенно устраняет плесень.

Возьмите 2 стакана воды и добавьте к ней 20 капель экстракта цитрусовых семян. Хорошо перемешайте и распылите, используя специальную бутылочку. Дайте высохнуть, а затем удалите, используя чистую ткань.

Пищевая сода

Вы можете использовать комбинацию пищевой соды с водой или пищевой содой с водой и уксусом как наиболее эффективное средство от плесени. Просто распылите раствор на плесень, а затем вытрите и протрите влажной тряпкой.

Источник

ПОХОЛОДАЛО? ПЕРЕВЕДИ СВОИ ОКНА НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ. СМОТРЕТЬ ВСЕМ (МАСТЕР КЛАСС)

Помните, как раньше, с наступлением холодом, нам приходилось оклеивать окна бумажными полосками, а стыки затыкать поролоном? К счастью, это хлопотное занятие можно оставить далеко в прошлом, установив пластиковые окна.

Но зачастую установщики, сделав главное дело, забывают сообщить счастливым обладателям новеньких окон о двух важных вещах, и сейчасмы расскажем, каких именно.
1. Необходимо регулярно смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры.Процедуру стоит повторять 1–2 раза в год, заливая обычное машинное масло.

2. При смене сезонов окна следует переводить в летний и зимний режим.

Как отрегулировать пластиковые окна
Почти все современные конструкции можно отрегулировать. Чтобы проверить, переводится ли фурнитура в другой режим, достаточно взглянуть на специальные эксцентрики (цапфы), расположенные на боковой поверхности створки.

Загрузка...

Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф), расположенных сбоку створки. Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим. Но возможность переключения лучше уточнять еще до установки окон.
Чтобы переключить режим окна, просто поверните при помощи соответствующего инструмента все цапфы на створке (чем больше размер окна, тем больше их количество) в нужное положение.

Если створка постоянно находится в зимнем режиме, это ведет к дополнительной нагрузке на уплотнительную резинку, и она быстрее изнашивается. Легко можно проверить режим окна самостоятельно. Зажмите створкой обычный лист бумаги: если сможете его легко вынуть, окно находится в летнем режиме.

Источник

Вот как избавиться от КОНДЕНСАТА на пластиковых окнах

Конечно же, все мы прекрасно знаем, что металлопластиковые окна и двери гораздо лучше могут сохранять тепло в доме, чем деревянные. Так как деревянные могут пропускать холодный воздух через щели между самой рамой и стеклом, ровно как и само дерево превосходно пропускает воздух.

Но любые деревянные рамы — будь-то балконные или оконные — обладают одним неоспоримым плюсом, и плюс этот заключается в том, что они изготовлены из натурального материала — дерева. Чего, к сожалению, нельзя сказать о металлопластиковых конструкциях.

Да, они не пропускают холодный воздух, но при этом нарушается и процесс вентиляции воздуха в помещении.

Готовим сани летом

Проводя ремонт в помещении, необходимо подумать и о повышении теплоизоляции, что сэкономит Ваши средства зимой, и о надлежащей вентиляции, что убережет Вас от сырости и плесени. Предусмотрев при ремонте и замене окон в помещении все вышеобозначенные, и некоторые другие возможности, Вы сможете сохранить время, средства и здоровье.

При замене окон в летний период с проблемой конденсата Вы можете и не столкнуться. В летнюю жару помещение практически постоянно проветривается, циркуляция воздуха превосходная и, неважно сыро на улице или нет, влагу на окнах можно увидеть лишь во время дождя. С приходом холодов проблема становится очевидна. 

При отсутствии отопления осенью помещение проветривать часто мы не можем — экономя тепло и стремясь закрыться от непогоды. Такой процесс неизбежно приводит к повышенной влажности внутри помещения, что в свою очередь, неизменно отразится на Ваших стеклах.

Откуда берется конденсат

9630

Именно фактор герметичности, но только в совокупности с нарушением отопления и конвекции воздуха в помещении, является причиной образования конденсата.

Конденсат начинает появляться на стеклах, когда температура воздуха в помещении падает ниже +18 градусов. Как правило, активно он начинает появляться в осенне-зимний период, когда рабоКак отопление влияет на появление конденсата

Заметили капли конденсата на стеклах? Обычно влага появляется в углах рам или в нижней части стекла. Чаще всего, появление влаги свидетельствует о недостаточной теплоизоляции помещения, или недостатках в системе отопления. Основательно подойдя к решению данного вопроса, Вы сможете навсегда избавиться от капель воды на стеклах. «Осушить» поверхность окна довольно просто, для этого необходимо поставить дополнительный радиатор отопления в помещении. Таким образом Вы повысите температуру комнаты в зимний период и Ваши окна больше не будут покрываться каплями влаги.

Боремся с конденсатом утепляя стены

Если же поставить радиатор по техническим причинам нет возможности, Вы можете рассмотреть вопрос утепления стен изнутри. Правда, при этом Вам придется провести ремонт стен в помещении, впрочем Ваши затраты окупят себя уже в следующий отопительный сезон. Еще одним решением может быть наружная изоляция стен. Впрочем, для выполнения оной Вам придется нанять профессионалов для выполнения высотных работ.

Впрочем, эффект от такого утепления будет двойным. Зимой Вы сохраните тепло, летом — прохладную атмосферу в квартире. И самое главное, если Вы живете в частном доме, не забудьте об утеплении чердака, поскольку именно через него уходит огромное количество тепла.

Хорошая вентиляция препятствует выпадению влаги!

Впрочем, подумать о вопросе вентиляции воздуха внутри помещения можно заранее. Вам помогут приборы принудительной вентиляции, которые Вы можете вмонтировать в вентиляционные решетки во время ремонта. Так же, при заказе металлопластиковых окон, Вы может предусмотреть возможность поставить окно на режим микропроветривании, или заказать вентилируемый профиль стеклопакета. 

О радиаторах отопления, как мы уже говорили необходимо позаботиться заранее, не перекрывая в помещение доступ горячего воздуха. Зная о том, что в помещении часто бывает сыро, постарайтесь минимизировать наличие в комнате цветов.тает отопление, и температура на улице гораздо ниже, чем в помещении.

источник

СКОРО ЗИМА… КАК ОБОГРЕТЬ ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ЗАТРАТ: ГЕНИАЛЬНЫЙ СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ МНОГИЕ.

Скоро наступят холода и нужно будет отапливать свои жилища.

Так как цены на электроэнергию и ее постоянные отключения не радуют, нужно быть готовым к обогреву помещения альтернативными способами. Мы подготовили для тебя отличный метод, который позволяет быстро создать тепло в доме без лишних затрат. Нужно попробовать, говорят зима будет холодной в этом году.

Список материалов:

2 глиняных горшка;

1 длинный болт;

2 гайки;

3 шайбы;

3 кирпича;

свечи (или спиртовая горелка);

тарелка.

1. Сначала просверли отверстие в горшке. Вставь болт с шайбой в него.

2. Надень шайбу на болт. Закрути гайку. 

Сверху прикрепи еще одну шайбу. 

3. Вставь внутрь горшка еще один горшок меньшего размера. Зафиксируй его шайбой и гайкой.

4. Зажги свечи. Установи их на тарелку между кирпичами.

5. Поставь горшки вверх тормашками на кирпичи и подожди немного. Скоро будет тепло!

Температура горшков снаружи может достигать 65–70 °C, а внутри даже более 250 °C.

«Включи» такой обогреватель и через пару часов в помещении станет тепло.

источник

Дом с нулевым энергопотреблением (ZEB) – новое поколение экологичных строений

Эпоха зданий с нулевым энергопотреблением уже начала свой отсчет. Подтверждением этому может послужить размещение властями США в открытом доступе официального документа Министерства энергетики под названием «Здания с нулевым энергетическим балансом» (Zero Energy Buildings, ZEB), опубликованного на сайте ведомства 16 сентября 2015 года.

Документ был разработан совместными усилиями с Национальным институтом строительных наук. Кроме того, огромную поддержку и одобрение событие получило в сообществе лучших экспертов и влиятельных профессиональных организаций строительной индустрии и сферы недвижимости в лице Совета по экологическому строительству (USGBC), а также Союза архитекторов США (AIA).

Какими же должны быть эти самые здания ZEB? Что такое нулевой дом? В чем их особенность и какие условия должны выполняться для проектов, которые получат статус здания с нулевым энергосбережением? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новом документе, причем основные понятия и нюансы там четко расписаны. Чтобы здание было отнесено к классу ZEB, нужно произвести расчеты по определенным формулам, обязательно используя строгие критерии и термины.

Если сделать некоторое обобщение, то можно сказать что дом с нулевым энергопотреблением – это энергоэффективное здание, которое в течении определённого периода потребляет из центральной электросети столько же или меньше энергии, чем производит за то же время для собственных нужд.

Электричество в таких зданиях вырабатывается за счет собственных возобновляемых источников, таких как энергия солнца и ветра, тепло земли (геотермальная энергия) или океана и волн. Многие эксперты убеждены в успехе проекта Zero Energy: по их мнению – это уверенный шаг в новую эру, способную значительно изменить мир. Благодаря экологичности и низким эксплуатационным расходам, а также высокой устойчивости к климатическим изменениям, природным катаклизмам и сбоям в электроснабжении, дома с нулевым энергетическим балансом – это наше будущее.

Уже сегодня тема ZEB-зданий особенно актуальна в странах Евросоюза, где проходит реализация стратегии «Европа 2020». Рост заинтересованности проявляется у коммерческих компаний и организаций, работающих над программами экологической ответственности, а также у многих государственных учреждений. Стоит отметить, что до недавнего времени различные регионы и организации не имели единых четких стандартов для зданий с нулевым энергетическим балансом и отличались собственными представлениями о нулевых домах.

Документ «Здания с нулевым энергетическим балансом» стал важнейшим шагом на пути разрешения этих неопределенностей. В нем раскрывается ряд основных приоритеты, влияющих на классификацию домов. Так, количество энергии, которое ZEB-дом производит, используя возобновляемые источники энергии, играет большую роль, чем среднее энергопотребление.

«Энергия не должна производится посредством сгорания топлива, то есть, сжигающий газ или биомассу для отопления, или генерации электроэнергии дом не может быть отнесен к категории ZEB», – комментируют эксперты по экологическому строительству.

Избыточное количество энергии, которое было произведено в дневное время, направляется в сеть. Ночью же, когда потребление меняется и здание производит меньше энергии, чем необходимо, ее недостающая часть снова поступает из сети. Проще говоря электрическая сеть выступает в роли накопления и хранения энергии.

Здания с нулевым энергобалансом, согласно документу, могут быть настолько энергоэффективны, насколько этого потребует реальная ситуация, без каких-либо ограничений. И, если производится необходимое количество энергии только из возобновляемых источников, то этого достаточно, чтобы соответствовать стандартам ZEB. Концепция же пассивных домов предусматривает четкие требования к норме допустимого потребления энергии на квадратный метр в год, что говорит о значительном различии этих двух понятий.

Над проектами ZEB-зданий уже сегодня работают специалисты из США и Евросоюза. В ближайшем времени RuGBC совместно с компанией Siemens проведет мероприятие, на котором выступит один из ведущих ZEB-дизайнеров Мэтт Мако. Компания (Environmental Building Strategies (EBS), владельцем которой является Мако, на уже сегодня успешно работает с несколькими крупнейшими ZEB-проектами в США.

Источник: rugbc.org

Как и какими материалами утеплить баню изнутри — потолок, пол и стены.

Существует множество различных вариантов бань. Это и «однокомнатная» конструкция, и баня, состоящая из нескольких помещений: предбанник, парная, раздевалка, бассейн. Каждый строит баню по своему вкусу и материальным возможностям. Однако независимо от планировки бани ее отличительной чертой является отличная теплоизоляция. 

Любая банная процедура теряет всякий лечебный, оздоровительный эффект, если внутри бани не поддерживается длительное время необходимая температура. Ведь просто помыться можно и в доме, под душем. Поэтому устройство надежной теплоизоляции бани является непременным условием. 

Теплоизоляция может быть как внешней, так и внутренней, причем последняя считается наиболее эффективной. Вот о ней и будет идти речь. Как уже указывалось, какой бы конструкции не была баня, парилка является ее непременной составляющей. И при утеплении бани изнутри именно парилке следует уделить внимание в первую очередь.

УТЕПЛЯЕМ ПОТОЛОК.

Утепление начинается сверху, с потолка. Нужно учесть, что при выборе утеплителя нужно иметь в виду такой нюанс: толщина слоя утеплительного материала, который будет монтироваться на потолок, должна быть примерно в два раза больше, чем при укладке на стены. Это понятно, если учесть, что теплый воздух поднимается вверх. Поэтому и конденсата на потолке будет больше. Перед укладкой утеплителя делается так называемая обрешетка. Для этого используются деревянные рейки, которые прикрепляются к потолку.

Но эти мероприятия не проводятся отдельно одно от другого. Поэтому работы по утеплению бани проводятся комплексно, так как производится укладка и того, и другого слоя. После того как смонтирована обрешетка, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя. Перечень материалов довольно обширен, поэтому каждый выбирает, что ему больше подходит. Некоторые специалисты рекомендуют сначала обклеить потолок рулонной бумагой, а сверху наложить фольгу. Далее производится укладка теплоизоляции. В качестве такого «изолятора» обычно используют минеральную вату (а это несколько разных видов), пенопласт и некоторые другие материалы.

- расстояние между рейками нужно делать по габаритам плит материала.

- толщина реек должна быть чуть больше толщины этих плит.

Плитки теплоизоляции укладываются между рейками. Внешняя сторона плит должна быть освобождена от фольги, иначе утеплитель не будет пропускать воздух, следовательно, насыщенный пар будет накапливаться. В случае если плиты уже покрыты фольгой, то отдельный ее слой все-таки нужно сделать. Это обеспечит надежную изоляцию в местах стыков плит. 

Далее производится обшивка конструкции древесиной, в большинстве случаев вагонкой, как ее крепить, я уже рассказывал. Лучше использовать такие сорта дерева, как осина или липа, они имеют низкую плотность, хотя можно использовать и сосну. Перед монтажом древесину нужно хорошо подготовить (обработать пропитками). Ведь в помещении постоянно будет повышенная влажность.

СТЕНЫ.

Общая методика утепления стен такая же, как и для потолка. Однако следует иметь в виду, что стены бывают разными. Есть бревенчатые бани, есть кирпичные. Поэтому для каждого «вида» стен нужно все-таки более подробно изучить особенности применения тех или иных материалов. Однако существенных отличий не будет.

ПОЛ.

Полы также бывают разными, и это нужно учитывать. Если полы в бане деревянные, то можно насыпать довольно плотный слой сыпучего материала (шлак, керамзит). Он аккуратно разравнивается по всей площади пола. Сверху укладываются, естественно, доски. Однако наилучшего эффекта от такого утепления можно добиться, если на «засыпку» сверху (под досками) уложить плиты (маты) из минеральной ваты. 

При этом стыки плит также нужно изолировать. Лучшего утепления для таких полов трудно придумать. В случае бетонного покрытия пола технология несколько иная. Сначала делается бетонная стяжка (черновая). Поверх нее укладывается изоляционный материал. Применяются рубероид (толь), изоспан, толстая полиэтиленовая пленка. Сверху заливается еще один слой бетонного раствора (чистовой пол). После этого делается или его железнение, или укладывается напольная кафельная плитка.

источник

Мама оставила малыша с няней. Вернувшись домой, она в ужасе увидела его ножки!

Полицейские из Мериленда арестовали няню, которая положила ноги ребенка в горячую кастрюлю. Согласно WSVN 36-летняя Исмелда Рамос Мендоза была арестована после того, как ее обвинили в жестком обращении с детьми. 

Власти говорят, что она сделала немыслимое, она решила наказать ребенка, который постоянно плакал. Следователи говорят, что ребенок, не переставая, плакал, когда женщина что-то готовила, тогда она решила по-своему наказать ребенка. Она схватила ребенка и положила его ноги в горячую кастрюлю.

Загрузка...

Женщина, которая уже не могла себя контролировать, набросилась на ребенка, позже, по словам Associated Press, когда мать спросила причину образования подобных волдырей, женщина сказала, что ничего не знает. В тот момент, когда Мендоза стояла прямо перед матерью, та позвонила 911 и немедленно сообщила о своих подозрениях. 

Следователи говорят, что девочку тут же отвезли в больницу, где сказали, что у нее ожоги второй степени. С тех пор эта история, которая впервые появилась на странице WSVN Facebook, разлетелась по интернету, более 200,000 людей оставили различные комментарии под этим постом.

«Я не могу такое читать…так отвратительно, что на земле существуют подобные люди. Как можно делать такое с невинными детьми, с теми, кто никак не может постоять за себя, я так рада, что за моим сыном ухаживали только близкие мне люди», — прокомментировала молодая мама.

Для многих мам и пап эта история стала очередным подтверждением того, что нужно отказываться от найма нянь. Столько зарегистрировано случаев издевательств над детьми.

«Даже если бы у меня было много денег, я бы не доверила своего ребенка чужому человеку. Спасибо Богу за моих детей», — написала другая мать.

«Вот почему я не верю в то, что чужие люди могут позаботиться о детях. У нас этим занимается бабушка», — написал очередной пользователь.

Берегите детей!

Источник

Информация для владельцев пластиковых окон

источник

Пол из бумажных обоев своими руками

Копаясь как-то в интернете я нашёл один чудный сайт «Делай сам» со множеством интереснейших находок по строительству и ремонту, превращению нудных старых вещей в дизайнерские. Автор сайта оказался очень дружелюбным человеком и не раз помогал мне, давая очень подробные инструкции, когда у меня что-то не получалось.

Всё выше сказанное напрямую относится к моей попытке сделать покрытие полов своими рукамииз обоев (что само по себе вызывает шок), идею, описание, разные варианты укладки обоев и инструкции по применению я нашёл там же. 

Такой вариант покрытия полов своими рукамиподошёл для меня по той причине, что в моём доме поверх досок уже было уложено ДВП и ДСП (в разных комнатах). Это одно из условий реставрации пола обоями, понятно, что на доски обои не положишь. Во многих домах, построенных в советские времена, ещё сохранились полы из крашеного половой краской ДВП или ДСП. Самый дешёвый, но красивый вариант обновления таких полов — как раз пол из обоев.

На вид он представляет собой что-то среднее между ламинатом и паркетом, и если не пожалеть лака, то пол прослужит вам 15-20 лет. Настоятельно рекомендую обновлять полы одним слоем лака раз в 1-2 года,— бумага не будет обдираться и повреждаться, а пол будет выглядеть каждый раз как новенький, да и красить водным акриловым паркетным лаком одно удовольствие и никакого вреда для здоровья себе и близким. 

Кроме того, новое поколение лаков быстро высыхает (от 30 минут до 3 часов максимум) и образует плотную эластичную водоотталкивающую пленку! В это сложно поверить, но у автора идеи полы из обоев верно служат с начала 90х. годов, в этом я убедился лично, общаясь с ним недавно по скайпу.

На сайте разработчика идеи рекомендуется использование нитролака в качестве покрытия обоев перед поклейкой, для того, чтобы клей не просачивался наружу и бумага не разлезалась, также рекомендуется шпаклёвка сделанная своими руками, так как она нам нужна прочная и одновременно эластичная, и мы не можем в этом вопросе доверять недобросовестным производителям.

Заделываем швы и неровности, используя шпатель. После высыхания от 3 до 8 часов (в зависимости от температуры в помещении) шпаклёвка шлифуется наждачной бумагой. При шпаклёвке пола надо изначально убирать излишки сырой смеси, так как потом это будет сделать гораздо труднее.

Ещё один важный нюанс – поверхность пола должна быть ровной и очень чистой, все порезы, бугорки и песчинки будут видны, поэтому нужно хорошо вымыть полы и тщательно пропылесосить перед поклейкой обоев. Если после того как вы их поклеили стало видно некоторые неровности — вскройте пол матовым паркетным лаком, тогда поверхность будет выглядеть идеально

Здесь же я хочу добавить некоторые свои рекомендации, в основном по покраске, так как раньше я работал маляром металлоконструкций и плохо переношу запах красок и растворителей. А также, я не хотел, чтобы этими токсинами дышала моя семья.

Поэтому я рискнул внести некоторые изменения, хотя вобщем технология осталась та же, только поменялся лак на водный паркетный и один компонент шпаклёвки — вместо клея ПВА я использовал панельный водный акриловый лак, который хорошо себя показал в плане прочности и эластичности, а также значительно сократил время высыхания.

Я взял глянцевый панельный лак на водной основе и предварительно покрасил обои с лицевой стороны, после высыхания вскрыл жидким клеем ПВА (разбавленным водой один к двум) с внутренней стороны. Суть процесса, чтобы обоина не прилипала к полу, а скользила, обеспечивая лучшую подгонку к стыкам. Обои должны хорошо пропитаться клем, пока клеится одна полоска — промазывается другая. По технологии я промазал пол и обои, положил обоину на промазанный пол и начал разглаживать. Обувной щеткой выгонял воздух из-под обоев, немножко оставались выпуклости и бугорки, так как обои размокли. Вобщем, главное не оставлять морщин, хорошо их разглаживать, а выпуклости при высыхании исчезнут.

Если вы делаете такое покрытие полов своими руками впервые, то у вас после высыхания обоев в некоторых местах могут оставаться воздушные пузырьки и морщинки. Я в шприц с иголкой набирал жидкий клей пва и, протыкая обоину в месте пузыря, выдавливал из шприца клей и потом разглаживал щеткой и выгонял оттуда излишки клея. Когда обои высохнут и этих дефектов не будет, а вот морщинки лучше не делать изначально! После высыхания я нанес слой паркетного лака на водной основе, разбавленного водой на 30%, это был грунтовочный слой. Не пугайтесь, если бумага в некоторых местах сморщится, после высыхания всё будет в порядке.

Последние два слоя я прошёл просто лаком ( после прикручивания новых подготовленных мною плинтусов), и уже нигде ничего не размокало и не вспучивалось! Было ощущение, что я вскрываю лаком прочную деревянную основу! Пол стал похож на паркет! Главное разглаживать сразу морщины при поклейке обоев, а лак на водной основе показал себя не хуже других.

Обои должны быть исключительно бумажные, поскольку любые другие ( к примеру флизелиновые) не дадут дышать полу, могут отставать, не до конца просохнув.

После первой комнаты мне очень понравился полученный результат и я сделал такое жепокрытие полов еще в двух, ввиду того, что при минимальных финансовых затратах это получилось очень круто! Многие знакомые выдвигали разные версии по поводу происхождения наших полов: «Ламинат?», «Это паркет?» Никому и в голову не приходит, что это простые бумажные обои!

Расход материала:

Обои — 3 рулона, стоимостью 20 гривен за рулон. И того — 60 гривен.

Шпаклевка: 1литр лака на водной основе — 36 гривен, 2 килограмма мела по 6 гривен,

клей ПВА-1 литр за 14 гривен. И того — 56 гривен.

Паркетный лак на водной основе 2\5 литра за 250 гривен, и того 366 гривен!!! Квадратура комнаты примерно 16 метров квадратных, обои перед поклейкой покрывались лаком, разбавленным водой в соотношениипочти 1:1, с небольшим преимуществом в сторону лака, из той же банки, которая шла на шпаклевку!

Пришлось еще купить новые плинтуса — 80 гривен, но в счет полового покрытия я это не включил, так как они покупаются при любом новом половом покрытии.

Первое покрытие полов из обоев я сделал 10.10.2012г , на тот момент я затратил

366 гривен или 46 долларов USD по карсу валют 1USD — 8UAH ! 

Источник

КАК СДЕЛАТЬ САУНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Сауна популярна у финнов. Она дает возможность поддерживать тело в чистоте и хорошо снимает психологическую усталость, что достигается переменным воздействием на тело горячего и холодного воздуха. Полный цикл включает целый ряд традиционных процедур, следующих в определенной последовательности.

Подача горячего воздуха происходит за час до того, как баней начнут пользоваться. Принимающий сауну, прежде всего, тщательно моется под душем. Затем вытирается насухо и только тогда входит в помещение парилки. Здесь тело должно свыкнуться с высокой температурой воздуха. Легкие обливания теплой водой и воздействие сухого горячего воздуха вызывают обильное потоотделение. Процедура завершается многократным обливанием водой. Затем помещение проветривается, а пользующийся сауной в это время принимает прохладную воздушную ванну. Следующий этап — дальнейшее охлаждение тела под душем. Следует краткий отдых и разогревание ног. Как только появляется

ощущение легкого озноба — возвращение в сауну. После нее — отдых в предбаннике.

Во время нахождения в сауне рекомендуется принимать витаминизированные напитки (соки, квас).

Сауна может быть устроена в любом месте. Ее можно соорудить в каждом без исключения жилом здании, будь то в подвале, в доме или же на чердаке, в отдельном помещении на участке. Подходит для этой цели и ванная комната либо смежное с ней помещение.

Наиболее идеальное решение — это расположение сауны рядом с бассейном, что дает возможность принимать в нем водные процедуры.

Для фундамента такой бани пригодны бетонные блоки размером 40 X 40 см. Их устанавливают на песчаную подушку. Для этого выкапывают яму глубиной около 50— 60 см (60 X 60 см), а затем засыпают песком. Песок утрамбовывают, поливая его несколько раз водой. Основание для фундамента готово, после чего кладут блоки.

Деревянные стены можно ставить и на столбчатый фундамент из тех же материалов. Возводят его на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка). После того как раствор подсохнет, сверху кладут гидроизоляцию (с использованием мастики) из двух слоев толя или рубероида.

Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня — 75 см, из бревен — диаметром не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью оштукатуренным, без гнили.

Планировка сооружения проста: перед входом устроен навес, а внизу — деревянный настил пола. Это небольшая открытая площадка — веранда. Здесь установлена скамейка или лавка. Открыв дверь, попадаем в небольшой предбанник, рядом с которым находится помещение для душа с откидным сиденьем. В предбаннике на стене устроен шкаф для одежды и белья.

Далее расположено главное помещение бани — парильня и очаг, который представляет собой печку-каменку, отапливаемую дровами. В таких банях площадь парилки небольшая — 4—4,4 м2, высота 210—220 см.

Для саун делают печи двух типов. В одних изготавливают топку и дымоход из толстой листовой стали толщиной 4 мм. Камни, от которых нагревается парилка, укладывают в верхнем горизонтальном дымоходе. Топку разжигают за час до пользования помещением и горит она все время, которое проводят в бане.

Другую же печь растапливают за два- два с половиной часа до пользования и изготавливают ее из толстой жести или отслужившей свое бензиновой бочки, выложенной изнутри камнями на две трети высоты.

Все стены парильни тщательно теплоизолируют. Для этого используют фольгоизол, который располагают между бревнами (брусьями) и обшивкой, выполненной из шпунтованной доски. Для того чтобы тепло из помещения не уходило, перекрытия изолируют минеральной ватой. Наверху ее укладывают по потолку, а внизу на черный пол. Деревянные стены парилки около печи изолируют с противопожарной целью экраном, сложенным из кирпича в один ряд, причем кладут его на ребро.

Часто сауну оборудуют электрической "каменкой", которая позволяет значительно удешевить строительство и упростить эксплуатацию, улучшить гигиеничность и комфортность помещения. Не представляет больших трудностей оборудовать обычный деревянный дом с рублеными стенами такой сауной. Более сложную конструкцию приходится предусматривать для бани, если ее располагают в кирпичном доме, особенно когда стены здания выложены из силикатного кирпича. Здесь необходима надежная гидроизоляция с воздушной вентилируемой прослойкой. Такую баню-кабину устанавливают изолированно с воздушным зазором между кабиной и стенами дома. Отдушину моечного помещения соединяют со стояком или системой вентиляции здания.

В доме на одну семью сауну располагают на первом этаже. Вход к ней ведет через ванную комнату. Создание единого блока санитарно-гигиенических помещений позволяет более рационально решить общую планировку помещений. Семейная сауна обычно имеет небольшие размеры: 165 X 216, 200 X 200 см.

Электроплиту устанавливают на асбоцементный лист на расстоянии не менее 1 м от стены. Регулируя рабочий режим электронагревательного прибора, исходят из того, что на каждый кубометр объема сауны необходима 1 кВт. Электропроводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру управления монтируют в предбаннике.

При устройстве сауны необходимо предусмотреть вентилирование помещения. Самый надежный и простой способ проветривания — это открытое окно. В моечных помещениях небольших размеров свежий воздух подается через нижнюю часть печки. Прогреваясь, он устремляется вверх; насыщенный влагой поступает вниз и через воздуховод — наружу.

При влажности воздуха 20% человеческий организм хорошо переносит температуру 80 °С. Кстати, у самого потолка воздух нагревается почти до 95 °С, а внизу, у пола, она не выше 60 °С.

В современных конструкциях пол помещения финской бани делают деревянным. Стены и потолок чаще всего облицовывают деревом. Оно имеет то преимущество, что создает специфическую атмосферу сауны. Кроме того, оно гигроскопично и прочно. Наиболее подходят для отделки интерьера хвойные породы. Шпунтованные доски крепят к стенам и потолку болтами из меди или другого нержавеющего металла.

Нары и полки изготавливают из сосновых досок. Длина их зависит от размеров помещения. Ширину подбирают от 40 до 70 см, а расстояние по вертикали между полками 35—50 см. Верхнюю устраивают примерно на высоте 100 см от пола. Конструкцию нар и полок следует делать сборно-разборной. В разобранном виде нары и полки выносят на улицу для чистки и сушки, а затем опять монтируют.

Конструкция фундамента, перекрытия пола и крыши сауны:

1 — песок; 2 — бетонный блок; 3 — брусок, обернутый толем; 4 — брус; 5 — шип; 6 — стойка каркаса; 7 — бревно (брус); 8 — паз; 9 — фольга изол; 10 — доска; 11 — чистый пол; 12 — утеплитель и рубероид; 13 — черный пол; 14 — брусок; 15 - рубероид; 16 - обрешетка; 17 —балка перекрытия; 18 — утеплитель; 19 — толь; 20 — потолок.

Высота дверного проема 170—180 см, ширина 60—75 см. Устраивают и две двери. Открываются они наружу, причем герметичность их достигается с помощью специальных пружинных защелок.

Для того чтобы принять сауну, необходимо иметь ведро с черпаком, ванную или вместо нее кадку, нужны и шкафчики или полочки для банных принадлежностей. Температура контролируется с помощью термометра. Для отсчета времени пользуются песочными часами.

Из парной попадают в душ. Его размеры небольшие — 100 Х 100 см. Если сауну строят отдельно от дома, в верхней части помещения на перекрытии устанавливают бак квадратной формы, снабженный шлангом с душевой сеткой. Емкость его не менее 100 л. Для отвода воды из помещения в полу сделаны отверстия, часто на пол устанавливают душевой поддон, в котором предусмотрен слив воды. Душевую отгораживают полиэтиленовой пленкой, укрепленной на специальной штанге.

Рядом располагают помещение для отдыха (160X320 см), здесь устанавливают скамьи со спинками. Для обогрева помещения в зимнее время у внутренней стены складывают

печь, с помощью которой отапливаются комната отдыха и душевая.

Крышу сауны делают односкатной или двухскатной. Балки перекрытия опирают на стойки. Соединения стойки и балки—на шипах. Для утепления потолка используют минеральную вату, которую укладывают между потолком и обрешеткой. Ниже нее крепят слой толя. Чтобы сберечь тепло парной, окна в ней делают небольшие (40 X 60 см).

 

источник

Мама 4 детей построила огромный дом с помощью видео из YouTube!

Знакомьтесь, эта отважная женщина и мать-одиночка четверых детей, которая своими руками построила дом, — Кара Брукинс. После двух браков, где царили жестокость и насилие, а также преследований со стороны мужчины с психическим расстройством Кара поняла, что им с детьми нужно что-то менять. «Мне было стыдно, я очень беспокоилась, что у моих детей заниженная самооценка и почти отсутствует уверенность в себе».

И тогда женщина решила, что ее семье необходимо начать все с чистого листа. К сожалению, Кара не могла себе позволить покупку нового дома, но это ее не остановило. Не обладая ни опытом, ни малейшими знаниями в области строительства, женщина своими руками возвела дом.

Началось все в 2007 году, когда Кара проезжала мимо пострадавшего от торнадо дома, от которого остался один лишь фундамент.

«Помню, я тогда подумала: “А что если бы у нас был участок земли и гипсокартон? Как бы выглядел дом нашей мечты? Захотели бы мы его построить?”»

Кара взяла кредит в банке на 150 тысяч долларов на материалы, просмотрела кучу видео по строительству своими руками на YouTube, заручилась поддержкой и помощью своих детей — и вместе они построили себе дом.

На момент начала строительства детям было 17, 15, 11 лет и 2 года.

Кара и дети научились строить каркас дома.

Работать с бетоном.

Класть кирпичи.

А главное — они научились работать в команде, как одна семья.

Они смогли возродить свои отношения.

И, погрузившись с упоением в работу, они и заметить не успели, что…

…построили дом площадью 325 квадратных метров с пятью спальнями, гаражом на три машины, огромной мастерской и двухэтажным домиком на дереве.

Семья Кары стала крепка как никогда.

Кара с детьми живут в своем особняке вот уже 8 лет.

Теперь Кара называет своих детей не иначе как «бесстрашные».

«Они способны на все. На свете нет ничего такого, с чем бы они не справились. И это здорово».

Источник